PROFILOWANIE KRAWĘDZI
Profilowanie krawędzi to jedna z najłatwiejszych prac z użyciem frezarki ręcznej. Przytwierdzamy frezarkę do jej blatu roboczego i mocujemy wybrany frez kształtowy – wypukły, wklęsły, rzymski lub jakikolwiek inny. Wybierzmy taki z wystającą końcówką prowadzącą, która spełnia rolę ogranicznika. Odsuwamy prowadnicę, żeby nie przeszkadzała. Włączamy frezarkę i czekamy, aż frez nabierze pełnych obrotów, po czym przyciskamy doń detal i kilkakrotnie frezujemy wzdłuż krawędzi. Robimy to lekkim, ciągłym ruchem – tak żeby frez wchodził z lewego, a wychodził z prawego końca detalu – i kończymy, kiedy drewno oprze się o wystającą końcówkę frezu, czyli kiedy frez przestanie zdejmować warstwy drewna. Jeśli wyprofilowana krawędź nie jest gładka, to albo mieliśmy tępy frez, albo zbyt wolno przesuwaliśmy drewno.
PROFILOWANIE DREWNA WEDŁUG SZABLONU
Szablony stosuje się wtedy, gdy chcemy wykonać kilka części identycznego kształtu, mające gładko wyfrezowane krawędzie. Detale trzeba najpierw przyciąć mniej więcej do planowanego kształtu, pozostawiając nie więcej, niż 4-5 mm do zdjęcia frezem. Do podstawy frezarki mocujemy listwę prowadzącą. Szablon wycinamy ze sklejki i przytwierdzamy bezpośrednio do obrabianego detalu. Włączamy frezarkę i czekamy, aż frez uzyska pełne obroty, następnie frezujemy wzdłuż krawędzi szablonu.
Podobnie, lecz szybciej wykonuje się identyczne detale za pomocą frezarki ręcznej bez stolika i prostego frezu z wystającą końcówką (u góry lub u dołu frezu), używając już gotowego detalu, który chcemy skopiować, jako szablonu. Przebieg frezowania jest taki sam jak podano wyżej.
CIĘCIE UKOSÓW
Piła ramowa ze stolikiem to łatwy sposób na cięcie detali pod różnymi kątami. Brzeszczot piły ustawiamy pod planowanym kątem – 90, 45, 30, 22,5 lub 15 stopni -a ogranicznik głębokości na odpowiednią głębokość. Układamy przycinany detal na blacie roboczym piły, mocno przyciskamy do ogranicznika i piłujemy.